ДА: Курс фотографии для начинающих

Вам нравятся мои фотографии? Вот я ещё фотографировать научусь... :)))

Если вы впервые в моём журнале, рекомендую пройтись по разделам туризм, репортаж и макро-микро-фото. Просто чтобы знать - нравятся вам мои фотографии или нет :)

Давно пора сменить фотоаппарат, но тот аппарат который я себе хочу всё никак не выйдет. Раз уж жду дорогого фотоаппарата, может пришло время научиться фотографировать? - подумал я и пошёл на курс фотографии в Технионе (иврит). Решил начать с начального чтобы наработать общий словарь и понять чему вообще учат начинающих фотографов. Может я что-то упустил занимаясь пассивным самообучением?

1. Это фото было выпускным :)

Оказалось что ничего не упустил. В итоге я не скучал благодаря тому что чувствовал себя самым умным на теоретических занятиях и помогал соученикам справляться с техникой на практических. И это совсем не потому что я такой умный, а потому что нет на свете ничего тайного - всё чему учат на курсах можно прочитать в литературе и интернете в различных интерпретациях. Теперь и в моей :)

Удивительно, но учителя упускали так много облегчающих жизнь "мелочей". С глубиной резкости и заморозкой/смазыванием движения предлагали играться в мануальном режиме вместо того чтобы открыть ученикам глаза на режимы приоритета диафрагмы и выдержки. Простейший способ внесения поправки экспозиции в программном режиме остался тайной покрытой мраком. Это же курс для начинающих! Нет?

Курс состоит из пятнадцати занятий, включающих теорию фотографии и фотошопа, и пять практических по фотографии. Часть времени уделено разбору распечатанных фотографий.

На теоретических занятиях было интересно послушать о правилах фотографии и посмотреть как мэтры фото-дела эти самые правила нарушали. Основная мысль: если у тебя получилось то что ты задумал, то это не нарушение правил, а замысел автора :) Главное не перепутать что было раньше - замысел или результат ;)

По ходу поста в тысяча первый раз повторю всем известные истины, возможно в моём исполнении это кому-то поможет сделать его фотографии лучше. Увы, не всему этому учат на курсе, а единственный способ улучшить свои навыки - практиковаться и выслушивать критику.

Первое практическое занятие на территории Техниона. Посвящено исключительно композиции.

Советы по композиции:
Хотите сделать ваши фотографии интереснее? Используйте старые как мир правила композиции:
- Симметрия. Разбивайте симметрию внося незначительные детали с одной или обеих сторон симметричного объекта. Так уж случилось, что мы сами не симметричны и не терпим идеальной симметрии в других ;)
- Перспектива. Хорошо смотрится картинка дающая ощущение глубины. Старайтесь использовать такой угол и так кадрируйте, чтобы были хорошо видны воображаемые или реальные сходящиеся линии.
- Ритм. Повторяющиеся элементы тоже хорошо смотрятся в кадре, но чаще как дополнение.
- Трети. Мысленно или включите сетку, если у вашей камеры есть такая возможность, разбивающую кадр на трети и старайтесь уложить объекты на линии, а лучше на перекрестье линий делящих кадр. Снимаете пейзаж - уложите горизонт на одну из линий. В кадре лицо - ставьте его в одно из пересечений. Большую часть кадра оставляйте со стороны в которую движется или смотрит снимаемый объект.
- Равновесие. Правило третей штука хорошая, но часто оставляет треть кадра не занятую объектом, как бы, пустой и, даже если горизонт не завален, кажется что картинка перевешивает в сторону объекта. Добиться равновесия можно выстроив кадр так чтобы в противоположной трети кадра был какой-то маленький, но яркий объект, слегка отвлекающий внимание от основного объекта съёмки.
- Диалог. Снимаете нечто с глазами? Фотографируйте с уровня его глаз, а не с того уровня на котором вы находитесь. Не важно что или кто это. Слон или жук, возможно игрушка. Сделайте снимок с уровня глаз модели и вы создадите диалог на равных между моделью и зрителем. Это правило очень полезно снимающим детей и животных ;)

2. "Член Техниона". Эта штука пускает волну и издаёт своеобразный шум. Симметрия разбитая облаками и бликом. Признаюсь честно - так получилось, а не задумывалось :)

3. Перспектива и ритм

С перспективой меня немного смутили. Оказалось что малая глубина резкости не создаёт, а убирает перспективу. Может я чего не так понял, но по мнению преподавателей то что выходит из зоны фокуса считается плоским. Перспективу определяют исключительно наклонные линии (реальные или воображаемые).

4. Ритм и трети

5. Равновесие. В данном случае главный объект, конечно же, пробка :)

Второе практическое занятие было со штативами и вспышками в тёмное время суток.

В ручном режиме я ничего кроме макро ещё не снимал, всегда хватало поправки экспозиции. Но, хоть какой-то опыт. Остальным пришлось нелегко. Одно только переключение всех камер на точечный замер экспозиции отняло уйму времени. А уж сколько народ потом жаловался на "испорченные" настройки камеры... Правда я и сам забыл переключиться на матричный замер и был в недоумении когда, на следующий день, камера начала "шалить" :)

Технические советы:
- Если технические советы покажутся вам непонятными или слишком сложными, рекомендую прочесть статью: Фотография с человеческим лицом.
- Ночной портрет. Хотите сфотографировать кого-то на фоне огней ночного города? Используйте вспышку. Но не просто вспышку. У многих фотоаппаратов есть режим ночного портрета или режим вспышки Slow (по передней шторке) / Rear (по задней шторке). В этом режиме фотоаппарат использует длинную выдержку, чтобы зафиксировать ночной пейзаж, и вспышку, чтобы зафиксировать ближний объект. Главное предупредить модель что позу нельзя менять пока не будет команды "вольно". Из-за очень длинной выдержки снимать нужно со штатива или оперев камеру на что-то надёжное.
- Поправка экспозиции. Практически у всех камер есть программный режим съёмки. Обычно он обозначается буквой "P". Это автоматический режим в котором пользователь может менять только ISO и вносить поправку экспозиции. Нужно это для того чтобы сделать кадр светлее или темнее во время съёмки. Например, если вы снимаете в контрастном свете у вас может "выгореть" небо. Вот оно красивое, голубое с рельефными облаками, а на экране вы получили белую простыню. Что делать? Сказать камере что картинка должна быть темнее внеся поправку. Поищите в инструкции к своей камере как вносить поправку экспозиции и потренируйтесь. Например, постарайтесь получить фотографию полной луны со всеми подробностями, а не белый блин ;) И не забывайте убирать поправку после того как условия съёмки хоть немного изменились.
Так же, поправка экспозиции может вноситься в режимах приоритета диафрагмы или выдержки. Вы будите контролировать приоритетный параметр, а камера будет менять, соответственно, выдержку или диафрагму, возможно ISO, если камере это позволено или мощность вспышки, если используется вспышка. В ручном режиме поправка будет смещать нулевое значение замера экспозиции.
- Штатив. Если у вас мыльница, то подойдёт практически любой понравившийся вам штатив. Если у вас зеркалка, то подбирая штатив нужно чётко следить за весом, который штатив может выдержать (указано в характеристиках). Рекомендую брать с запасом.
- Вспышка. Штатная вспышка теряет всякий смысл на расстоянии 3-5 метров. Снимая ночной пейзаж отключайте вспышку иначе получите чёрный квадрат с подсвеченным внизу асфальтом. А для того чтобы кадр не смазался - ставьте аппарат на надёжную опору, прижимайте к столбам или используйте штатив. Внешняя вспышка позволит осветить большее пространство и часто может быть направлена в потолок, что сделает свет мягче. Единственное "но" - потолок должен быть белым и не слишком высоким. Большое расстояние между внешней вспышкой и объективом, так же не допустит появления "красных глаз". Снимая со вспышкой через стекло или напротив стекла и полированных объектов, снимайте под углом, чтобы блик вашей же вспышки не вернулся в объектив. Еще один интересный способ применения вспышки - использовать вспышку среди бела дня на ярком солнце. Зачем? За тем чтобы подсветить затенённый объект. Например, если вы фотографируете портрет против Солнца на светлом фоне. Тень будет скрывать лицо, оно станет слишком тёмным на фотографии, либо выгорит фон. Чтобы этого не произошло, откройте штатную вспышку. Она подсветит затенённый объект скомпенсировав разницу в освещённости.

6. Чисто для примера. Снято со штатива со вспышкой для освещения людей, но на длинной выдержке для получения фона.

7. Шана това (хорошего года). Съёмка со штатива, выдержка 30 секунд, диафрагма 6,3. Рисуем фонариком :)

Третье практическое. Глубина резкости и замораживание/смазывание движения. На Адаре (Хайфа)

Технические советы:
- Глубина резкости. Красивое боке (размытие фона) вы можете получить не имея ни малейшего понятия о диафрагме. Дело в том что на больших фокусных расстояниях глубина резкости значительно падает. Отойдите подальше от модели, так чтобы использовать максимальный зум вашей камеры и сделайте снимок. Вуаля! Модель в фокусе, а всё остальное размыто. Тот же снимок с минимальным зумом будет выглядеть совершенно по другому. Единственно "но" - чем больше зум, тем меньше света попадает в объектив. Если снимаете не на ярком солнце - используйте штатив или опору.
- Перспектива. Снимая на малых фокусных расстояниях (минимальный зум) вы делаете ближайшие объекты значительно больше удалённых. Сделайте тот же снимок используя большие фокусные расстояния (максимальный зум) и соотношение величин объектов изменится. Делая снимок "на фоне" подумайте хотите ли вы чтобы Эйфилева башня стояла на руке вашей модели, была равна, или значительно превосходила её? Всё это вы можете сделать не сдвигая модель с места, но пробежавшись около 10 метров от модели.
- Замораживание/смазывание движения. Чем короче выдержка, тем меньше шансов у движущегося объекта смазаться. Это же касается и статичных объектов при малом освещении, так как в силу вступает движение самого фотографа, его дыхание и сердцебиение. Метод научного тыка показывает что среднестатистический человек способен получить не смазанное изображение статичного сюжета снимая на скоростях равных единица делённая на фокусное расстояние секунды. То есть, если вы фотографируете объективом с фокусным расстоянием 30мм, то максимальное значение выдержки для вас - 1/30 секунды. Фокусное 500мм - больше 1/500 секунды даже не пытайтесь. Это без учёта стабилизаторов изображения которые сейчас имеются во многих камерах и объективах. Если вы хотите чтобы в кадре было видно что объект движется, используйте выдержку 1/30 и больше. Увеличивая выдержку вы увеличите смазывание. Попробуйте следить за объектом и смажется не он, а фон, что придаст фотографии особую атмосферу движения. Рекомендую делать по несколько дублей и продолжать слежение пока затвор не закроется.
- Уличный портрет. Самая сложная для меня тема. Наверное потому что я людей немного недолюбливаю ;) Снимать издалека тоже вполне интересно, но довольно опасно, так как снимаете без спроса, и это не всегда то что хочется. Попробуйте наладить визуальный контакт с будущей моделью, улыбнитесь, заговорите, представьтесь и спросите разрешение сфотографировать. Удивительно, но в большинстве случаев люди охотно идут на контакт. Не редко просят прислать им по электронной почте их портрет. Сопротивляются только мелкие уличные торговцы.

8. Перспектива 1. Фокусное расстояние: 18мм

9. Перспектива 2. Фокусное расстояние: 55мм

10. Движение. Выдержка: 1/15 секунды, Диафрагма: 13, Фокусное расстояние: 40мм.

Адар - очень интересное место :)

11.

12. Ира :)

13.

14.

15.

16. Человечки для фиксации открытых ставней.

Четвёртое практическое занятие в парке ха-Кишон (Хайфа). Было что-то о пейзажах и макро.

Технические советы:
- Макро. В макро две проблемы: глубина резкости и свет. Чем экстремальнее макро - тем меньше глубина резкости. Чтобы получить резкими считанные миллиметры приходится закрывать диафрагму до 8-и, а то и 16-и. Но тогда не хватает света. Рабочее расстояние (расстояние между моделью и передней линзой объектива) настолько малы что штатная вспышка просто не огибает край объектива. Можно воспользоваться внешней вспышкой, у кого есть, а у кого нет - можно использовать любые средства доставки света от штатной вспышки к краю объектива. Например: пакет молока ;) Как это сделать и прочие хитрости макро-фотографии смотри тут: Оружие макро-победы и видео-инструкция для начинающих макрушников
- RAW / NEF. Многие продвинутые мыльницы и все зеркальные фотоаппараты умеют сохранять изображение в необработанном виде. Этакий "негатив" требующий дальнейшей "проявки". Недостатками являются то что каждый снимок потребует обработки (как минимум пересохранение в JPG), огромный размер файлов - примерно в 10 раз больше ДжиПеГа и некоторые сложности в подборе "программы-проявителя". Но, когда вы выработаете технологию "проявки" возвращение к JPG покажется вам кошмаром. Попробуйте поснимать в RAW, особенно в сложных условиях освещённости, найдите на диске от вашей камеры "программу-проявитель" или фотошоповский плагин-конвертор и поиграйте с полученными фотографиями. Попробуйте точно так же поиграть с прошлыми ДжиПеГами и вы меня поймёте ;) Лично я снимаю в NEF и JPG (получаю два файла с одинаковыми именами, но разными расширениями). JPG использую для быстрого пред просмотра, а NEF обрабатываю Никоновской программой Capture NX 2. Возможности у этой программы чуть скромнее чем у Фотошопа, но мне хватает. Неудобство в том что при удалении неудачных, нужно удалять два файла и не ошибаться.

17. Макрушники :)

18. Канатоходец

19.

20.

21.

22. Современное искусство ;)

Пятое практическое. В Зихрон Яков. Снова был упор на портреты, пара трюков с замером экспозиции и панорама (которую я так и не сделал).

Технически особо нечего добавить. Поправкой экспозиции можно довольно легко добиться тех же результатов что и в ручном режиме. И так и эдак одним кадром не обойтись.

23.